Mida tähendab moefotograafia?
Moefotograafia on üks vanimaid fotograafiažanre, kui te seda nii lähedalt ei näe. Pierre-Louise Piersoni fotosid, mis on tehtud juba 1856. aastal, peetakse moefotograafia eelkäijateks või esimesteks moefotodeks. Sama ilus ja ekstsentriline itaalia Comtesse de Castiglione, Virginia Oldoini, pildistati oma garderoobis erinevatel fotodel ja sai seega ajaloo esimeseks fotomudeliks.
Prantsuse ajakiri "La Mode Practique" avaldas esimesed reprodutseeritud moefotod juba 1892. aastal. 20. sajandi alguses ilmusid moefotod “Harper's Bazaar” või “Les Modes” ning samal ajal avati Pariisis ja Berliinis esimesed moefotostuudiod. Moodifotode stiil muutus 1909. aastal. Parun Adolf de Meyer töötas välja uue kontseptsiooni “Vogue” jaoks ja kujutas mudeleid looduskeskkonnas ja loomulikes poosides. Nii „Vogue” kui ka „Harper’s Bazaar” aitasid kaasa sellele, et moefotograafiast kujunes omaette kunstivorm.
Teise maailmasõja ajal kandus moefotograafia fookus Euroopast USA -sse. Suurte moeajakirjade, nagu Irving Penn, Regina Relang, Martin Munkacsi, Richard Avedon ja Louise Dahl-Wolfe, sisefotograafid kujundasid otsustavalt moefotograafia välimust järgnevatel aastakümnetel. Moefotograafia eraldus oma jäikadest positsioonidest ja arendas välja vabama visuaalse keele.
Kunsti ja reklaami vahel
Tänapäeval on muutunud moefotograafiat teistest žanritest äärmiselt keeruliseks. Üleminekud inimeste pildistamisele on sujuvad ja. Täna on ilu-, elustiili- ja stseenifotograafia ning žanrite “portree” ja “erootika” pildid koondatud rubriiki “Mood ja glamuur”.
Nii et moefotod pole enam ainult moefotograafidele, vaid ka teiste žanrite autoritele reserveeritud. Hobi- või professionaalsed fotograafid tegelevad ka moefotograafia laia valdkonnaga. Ligikaudu eristame kahte peamist suunda: mudelite rõivaste müüki soodustav pildistamine ja kunstiliselt motiveeritud tasuta töö. Kuid ka ehete, meigi ja muude aksessuaaride kujutamine seoses mudelitega on osa moefotograafiast.
Toimetajad Marion de Beaupré, Stéphane Beaumet ja Ulf Poschardt jõuavad oma raamatus "Archaeology of Elegance - 20 Years of Fashion Photography" järeldusele, et 20. sajandi lõpu moefotograafiat iseloomustavad neli peamist suunda: glamuur, punk , kõrgtehnoloogia / futurism ja kunst.
Nõuded professionaalsele moefotograafiale on viimastel aastatel tohutult suurenenud. Sest reklaami- ja turundusstrateegid teevad kõik endast oleneva, et kujundada meie ideid ilust, stiilist ja suundumustest. See suurendab automaatselt fotograafile esitatavaid nõudmisi. Sest tavalistest moepiltidest ei piisa enam, et disainerikotist saaks tõepoolest trendilooja. Fotod peavad olema uuenduslikud, stiilsed ja ekstravagantsed, et piltide tulvast eristuda.
Tõeliselt head moefotograafid on välja töötanud oma stiili, mis hägustab piiri reklaami ja kunsti vahel. Seda tehes kasutavad nad teadmist, et ka konkreetse sõnumi saab abstraheerida ja et abstraktsioon, kuigi ilmselt vähem, annab lõpuks rohkem. See tähendab, et ei ole tingimata võimalik ära tunda, millist artiklit fotoga reklaamitakse, oluline on elustiili edastamine, heaolutunne ja nauding, mis peaks selle moe kandmisel tekkima ning emotsioonid ja autentsus edastatakse.
Reklaam vs kunst
Kaubanduslikus moefotograafias, nagu me seda peamiselt kaubamajade ja postimüügiettevõtete kataloogidest ja veebisaitidelt teame, on fotode fookus tegelikult riietusel. Näete materjali värve ja tekstuuri, samuti rõivaste lõiget ja funktsiooni. Kunstilisi lähenemisi ega portreesid siit ei leia. Modell toimib mannekeenina. Näete mudeleid kogu aeg samades poosides. Samuti on riietuse üksikasju, nagu nööbid, tõmblukud või eriti keerukad rakendused.
Kuid ka siin on suund trendi integreerimiseks riietusega teemasse, mis peaks riided tunduma kvaliteetsematena või näitama elustiili, mis peaks motiveerima klienti riideid ostma. Sest turg on suur ja tahad konkurentidest silma paista. Seega pole kujutatud mitte ainult pluusi või pükse, vaid mudel on varustatud kõigi tarvikutega ja näidatud keskkonnas, mis vaatajat emotsionaalselt köidab ja soovi äratab. See võib olla stuudios või õues.
Seevastu on kallite siltide reklaamfotod, nagu neid ajakirjades näete. Sageli ei tunne sa esmapilgul ära, millist toodet siin reklaamitakse, isegi kui loed brändi nime, sest enamik disainereid müüb kõike sama nime all - alates kingadest kuni rõivaste ja eheteni ning lõpetades parfüümidega. Ja sellest ka siin jutt, mitte kampsunist, vaid ellusuhtumisest, mida need pildid edasi annavad.
Seetõttu pole seda tüüpi moefotode puhul reegleid seoses tehtud fotode tüübiga. Fotograafid, modellid, stilistid ja jumestajad lavastavad totaalse kunstiteose osaliselt viimistletud komplektidel. See, mis sellest välja tuleb, võib väga erineda. Kõik on võimalik, alates kärbitud mudeli rõivaste detailidest kuni täielikult illustreeritud komplektini koos lisadega. Või reklaamitakse toodet üksi koos tuntud ja väljendusrikka mudeliga. Seejärel ületatakse piir portreefotograafiale, kusjuures on erinevus: esiplaanil pole mitte mudeli iseloom ega isiksus, vaid toode. Eriti pesu ja ujumisriiete osas on erootilise pildistamise piiriks köiel kõndimine. Hoolimatud, sukad ja kõrge kontsaga kingad võivad piire kergesti hägustada.
Fotograaf peab töötama väga hoolikalt ja sihikindlalt, tagamaks, et foto sõnum peitub ehkki hõredal riietusel, mitte modelli kehal. Fetišifotograafiast piiritlemine on siin veelgi raskem, sest enamikul riietusesemetel on seksuaalne tähendus.
Nii et pildistades ei tohiks kunagi unustada, et tegemist on moefotograafiaga, mitte erootiliste võtetega. Võimalusel ei tohiks valminud fotod äratada seksuaalseid ihasid, vaid julgustada inimesi vaid näidatud moe ostma.
